Обзор выставки «100 лет моды в России: 1915–2015»

Виолетта ЛитвиноваДом Моды BIRYUKOVДом Моды ChapurinДом Моды Alexander ArutyunovДом Моды BEssARIONПлатье из крепа с жакетом из гардероба Клары ЛучкоДом Моды Pierre CardinПлатье из велюра из гардероба Людмилы ГурченкоПлатье из шелковой парчи в стиле Ар-Деко. Кабул, 1930-е гг. Горжетка из рыжей лисицы. Германия, 1930-е гг.Платье из шелковой органзы с вышивкой сутажом. Дом моды Brandt, Париж, 1916г.Платье из вышитого гладью китайского шелка. Россия, 1914-15 гг. Палантин из горностая. Англия, 1900 г.

На днях команда Suit & Tie посетила крайне любопытную выставку «100 лет моды в России: 1915–2015. Из коллекции Александра Васильева» и спешит поделиться впечатлениями. Осторожно: возможны спойлеры! 


Место: ВДНХ, павильон №64 «Оптика», находится за катком. 

Время: до 7 февраля 2016 года, ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00.

Цена вопроса: взрослый билет — 250 рублей, льготный — 100 рублей.

(Кстати, берите с собой наличные — карты к оплате не принимаются, хотя можно купить билет заранее на сайте ВДНХ).


В целом выставка представляет масштабную ретроспективу моделей женской и мужской одежды, а также аксессуаров, которые ярко демонстрируют изменения в российской моде с 1915 по 2015 год. Как сообщается на сайте, выставка «мода — это зеркало истории», с чем мы согласимся и немедленно приступим к обзору основных эпох.

Эпоха революции и НЭП (1915 — 1924)

После Первой мировой войны упрощение костюма и переход к массовому промышленному производству одежды наблюдались во всем мире. Но особенно заметно это было в СССР, так как Октябрьская революция 1917 года, уничтожившая буржуазию и дворянство как класс, установила социалистическую идеологию. Женщины становятся частью рабочей силы, появляются в армии, на флоте и в милиции. Это влечет за собой изменения в используемых материалах — непритязательные вещи шьются из холста, грубого полотна, солдатского сукна, байки, грубой шерсти.

Но в 1921-22 гг. вместе с переходом к Новой экономической политике (НЭП) и возникшем вдруг изобилием, стали вновь открываться модные ателье, шляпные мастерские, появились журналы, рекламирующие красивую жизнь и прекрасную одежду, дамы начали подражать первым советским звездам немого кино. На пике популярности в то время были платья в стиле “чарльстон” с заниженной талией, отделанные вышивкой и аппликацией. 

Только посмотрите на эти роскошные ткани, на эти наряды, в которых можно прямиком отправляться на съемки «Аббатства Даунтон».

А вот это вечернее шелковое платье, вышитое бисером и (!) отороченное мехом кошки, нас, признаться, слегка смутило (любители домашних животных могут нас понять). Надеемся, что эта модель не вдохновит вас на охоту за местными барсиками и на использование их шерсти в качестве отделки для вечернего платья.

Также наше внимание привлекли шелковые подвенечные платья того времени: необычайно скромные и трепетные.

Но хитом этой эпохи, бесспорно, явилось вот этот наряд, а именно горжетка из хорька. Не понятно, кого больше жалко — несчастную кошку, павшею ради отделки вечернего платья, или этого хорька с большими грустными глазами.

А вот совершенно прекрасное шелковое платье в сочетании с ярким стеганым жилетом (первое слева), а также платье работницы Советского представительства в Кабуле (в середине). Второй наряд весьма аутентичный, но опять же неясно, зачем работнице непременно был нужен удрученно свисающий с плеч грустный немецкий лис.

А завершить обзор нарядов этой эпохи хотелось бы прекрасным третьим образом: шелковое платье с набивным рисунком, пальто из тонкого шерстяного сукна (СССР, 1930-е годы), шифоновый шарфик, раскрашенный в технике батик, шляпка из фетра с вуалью и пряжкой (Париж, 1930-е годы). Мы бы и сегодня в таком наряде с удовольствием прогулялись.

Эпоха Сталина (1925—1953)

Советское правительство всячески препятствовало проникновению новых европейских веяний моды в страну. Да и на красивые наряды у советской женщины уже не остается ни времени, ни сил. Наряжается — мол, мало работает, а мало работает — значит, тунеядка. Желание выглядеть модно могло стоить в лучшем случае карьеры, в худшем — свободы. Но даже в такое время женщины умудрялись шить себе подобие скроенных по косой длинных платьев, старались доставать меховые горжетки, носили модный волнистый перманент в подражанье советским актрисам.

Начавшаяся вскоре Вторая мировая война радикально повлияла на всю мировую моду. Мужчины повсеместно уходят на фронт, и женщинам становится не до нарядов, на их хрупкие плечи ложатся суровые тяготы военного времени. Это находит отражение в силуэте женского костюма — он становится военизированным, а его характерной чертой становятся подкладные плечи.

Самым интересным явлением поствоенного времени является трофейная мода. Трофеи из европейских стран, в том числе и женская одежда, хлынули потоком в СССР. Кажется, в этой подборке трофейных нарядов прекрасно все: начиная от шубы из меха обезьяны (3-я слева), до пестрого воронежского платья из трофейного панбархата (4-ое слева). Кстати, девушки, возьмите на заметку, как эффектно закрепить на груди лапу чернобурки, обеспечив тем самым дополнительное внимание к зоне декольте.

Ну а счастливый День Победы ознаменовал ожидание перемен и мирной жизни, что немедленно отразилось в гардеробах советских женщин: платья с декольте и открытыми плечами, эффектные юбки и блузки-безрукавки. Однако эта эйфория продлилась недолго: вплоть до самой смерти Сталина в 1953 году продолжался период запретов и застоя в моде, вызванный идеологическими соображениями.

Оттепель (1953-1964)

Смерть Сталина и приход к власти Хрущева вызывают колоссальные изменения в СССР, страна становится все более открытой для мира и для западной культуры, в том числе и модной. С большим опозданием в советскую моду проникает женственный стиль New Look Кристиана Диора, который был обречен на успех у советских женщин. Кстати, в фильме “Карнавальная ночь” героиня Людмилы Гурченко одета именно в модель Диора. Этот “неовикторианский “ стиль — узкая талия, приподнятая грудь, покатая линия плеч и широкие бедра, создаваемые многочисленными пышными нижними юбками — делал женщин особенно привлекательными, что было очень актуально после войны, унесшей огромное количество жизней мужчин.

Появились фарцовщики —  люди, профессионально занимавшиеся перепродажей заграничных вещей. В 1959 году состоялся первый за долгое время западный показ мод — в Москву был приглашен Кристиан Диор. Майя Плисецкая стала первой советской женщиной, появившейся на страницах журнала апрельского Vogue от 1966 года, и номер с ее фотографиями, сделанными культовым фотографом Ричардом Аведоном, произвел настоящий фурор на Западе. 

1960-е годы сопровождались попытками создать собственную советскую моду. Однако новый силуэт, несмотря на все старания, пришел к нам с Запада — прилегающие платья, закрывавшие колени на два пальца, юбки, зауженные у колен, юбки-бочонки а-ля Жаклин Кеннеди. В моде были абстрактные рисунки в стиле Пикассо, орнаменты, напоминавшие гриб атомного взрыва, поп-арт. Огромным успехом пользовались синтетические ткани с люрексом.

Ох уж эти советские шубы — one love!

С приходом к власти Брежнева “хрущевская оттепель” сменилась периодом застоя, что сразу же отразилось и в истории моды.

Брежневский застой (1964 — 1986)

Благодаря участившимся ярмаркам и выставкам с участием западных фирм, в страну хлынул поток товаров западного производства, которые не поступали в продажу, а распределялись среди людей, близких к кругам, ведавшим внешней торговлей. Появились закрытые магазины-распределители, например, 100-я секция ГУМа, где по специальным талонам финские и австрийские товары распределялись среди высокопоставленных людей. Интересно, что в разряд вещей класса люкс автоматически попадала любая вещь иностранного происхождения, авторство и дизайн значения не имели.

После 1968 года в СССР стал проникать зародившийся в Америке стиль хиппи. Спустя еще 3 года, к 1971 году, по всей стране распространялись мини-юбки, изобретенные лет 10 тому назад.

Постепенно стал складываться культ импортной одежды, за которой выстраивались многочасовые очереди. Но игра стоила свеч, ведь самые терпеливые модники того времени получали престижные вещи лучшего качества и оригинального фасона. В это же время на пике популярности оказалась одежда из денима, модные джинсы “унисекс” и “в облипку” можно было приобрести только у фарцовщиков.

А вот то самое платье, в котором певица Татьяна Анциферова пела песню «До свидания, Москва» на церемонии закрытия Олимпиады ’80, пока зрители на стадионе утирали слезы, глядя на улетающего олимпийского мишку.

Перестройка (1987-1991)

Годы Перестройки под руководством Горбачева принесли значительные перемены как в структуре советского общества, так и в стиле жизни. Серьезным подспорьем в формировании модного образа советским женщинам служил основанный в 1957 году эмигранткой из Украины Анной Бурдой журнал “Бурда-Моден” — первый среди иностранных переводных журналов.

Именно в перестроечные годы русское и советское влияние оказались наиболее заметными в мировой моде 1982-1986 годов в работах таких парижских домов, как Ives Saint Laurent, Nina Ricci, Louis Feraud. Особенно это чувствовалось в зимних коллекциях, где употребление мехов, боярских шапочек, парчи, вышитых сапог вызывало ассоциации с русскими костюмами допетровской Руси. Другим модным направлением “стиля рюсс” в 1980-е годы в большой парижской моде был так называемый стиль “Анны Карениной” — расхожая аллюзия на зимние моды императорской России второй половины XIX века. Осенью 1986 года знаменитый парижский дизайнер Жан-Поль Готье, вдохновленный перестройкой, создал знаменитую коллекцию на тему советского конструктивизма, используя кириллицу в своих моделях.

Спортивная направленность моды первой половины 1980-х годов снизила интерес к женскому платью как таковому, отдавая предпочтения разрозненным, часто трикотажным вещам в гардеробе, таким как кардиган с шалевым воротником, жилет, свитер с воротником-хомутом и так далее. Трикотажные вещи упростились в крое, а их объем значительно увеличился. На этой волне в середине 1980-х в моду вошли ангорские свитера с атласными аппликациями на груди и плечах, часто расшитые блестками, бисером и бусинами. Они стояли больших денег в СССР, но постепенно к концу десятилетия снизошли до уровня китайского ширпотреба.

Одновременно с этим, мода на фирменные вещи была очень сильна. Не ослабевал интерес к джинсовым изделиям, достававшимся с такими же трудностями, как и во времени застоя. Новинкой стала вытертая джинсовая ткань, так называемая “варенка”, очень полюбившаяся модницам, в СССР ее изготавливали домашним способом или в подпольных мастерских. Эпоха перестройки совпала с возвращением в моду мини-юбки, которая носилась на сей раз с объемным джемпером или свитером, огромными подплечниками в комплекте, ажурными колготками с рисунком и блеском.

СССР стал местом сбыта западного “неликвида”, то есть нераспроданного, вышедшего из моды, ширпотреба. Около 1987 года появились кооперативные магазины, в которых появились черные вечерние платья из синтетического трикотажа с подкладными плечами и рукавами “летучая мышь”, украшенные черными блестками и бисером.

21 век

В тучные нулевые Россия неслась под знаменем гламура. Появился огромный выбор в материях — рытый и гладкий панбархат, парча, атлас, плиссированные шелка — все это выглядело настоящим пиром во время чумы после кризисных 90-х годов. В России стало модно бредить брендами. Крикливые название марок украшали джинсы, сумки, майки, куртки. Брендомания проникла даже в такую заповедную зону гардероба, как нижнее белье. Если под спущеными джинсами не виднелся логотип Calvin Klein, в кругах модного сообщества вы выходили в тираж.

К 2010 году эпоха гламура завершилась в связи с финансовым и экономическим кризисом конца нулевых. Актуален стал стиль гранж, чьи характерные черты — это нарочитая небрежность одежды, наличие дыр, заплаток и потертостей на джинсовых изделиях, торчащих ниток и спущенных петель на пиджаках и свитерах, а также эклектичность и многослойность.

Модели эпохи 21 века нас, мягко скажем, разочаровали. Некоторые манекены хотелось обнять и плакать. В глаза бросается сомнительное качество изделий, а также сомнительный дизайн. Хотя горячо любимые нами грузинские дизайнеры и тут не подкачали — образ от Дома Моды BEssARION строг и лаконичен, в лучших традициях грузинского стиля (на фото первая модель справа). Кстати, больше интересного о стрит-стайл Грузии вот ТУТ.

Кстати, на выставке также неплохая подборка ретро-фотографии, отражающая тенденции моды в калейдоскопе десятилетий. Нам больше всего приглянулся вот этот молодой человек в костюме с блузоном в стиле милитари, как подсказывает подпись к фото.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Подводя итог, скажем, что выставка нам понравилась своей системностью и информативностью, кроме того, модные образы прошлых лет — это всегда ценный источник для вдохновения и идей. Как говорится, новое — это хорошо забытое старое. И дополнительный бонус: те, кто утомится просмотром экспонатов, могут продолжить вечер на катке ВДНХ.

С любовью,

Ваш Suit & Tie

Добавить комментарий